Poda radicular em bonsai

Poda radicular em bonsai

Podar a raiz é intervenção corriqueira na arte bonsai. Nenhuma planta pode ficar em um recipiente indefinidamente sem algum tipo de trabalho de raiz.

Porque podar as raízes?

As plantas estão constantemente em busca de água e material rico em nutrientes para suas raízes crescerem. No chão isso não é problema, as raízes podem viajar muitos metros do caule em busca de água e nutrientes, já em um recipiente a situação é totalmente diferente, as raízes tendem a “colonizar” uma área ou recipiente, ou seja, eles saturam o recipiente de raízes.

Em alguns casos, elas chegam a empurrar a planta para cima da borda do vaso, pelo grande volume de novas raízes. Quando isso acontece, é considerada o limite da raiz.

Transplante de ligustrum - Harry Harrington

Se as raízes das plantas não são podadas ao chegar neste limite, irão secar rapidamente em um dia quente, exigindo mais do que as regas normais. Podar o ápice da planta ajudará com o problema de armazenamento de água, reduzindo a transpiração, mas da mesma forma é necessário a poda radicular.

As plantas precisam do crescimento de novas raízes, a fim de absorver adequadamente os elementos principais e secundários da solução do solo. De fato, um dos primeiros sintomas de um amontoado de raíz é uma clorose geral, apesar do fato de que ela seja devidamente adubado. Poda de raiz e transplante está vinculado ao revigoramento da planta e consequente aumento da onda de crescimento.

Outro sintoma de uma condição de limite da raiz é uma perda de vigor, mesmo sob condições ideais e adubação adequada. As folhas são muito pequenas e os entrenós muito curtos. Claro que isto é exatamente o tipo de crescimento que desejamos em bonsai, e nós alcançá-la, mantendo as raízes restrita nestes potes pequenos. No entanto, o crescimento não é uma condição estática, e se as plantas começam a diminuir em geral, é provavelmente hora de podar raiz e replantar.

Passando da hora...

O objetivo no bonsai é manter as árvores pequenas e aproximadamente o mesmo tamanho sempre, uma vez que eles estão “acabadas”. Isso significa que suas raízes devem ser podadas e replantada de volta para o mesmo vaso com substrato novo periodicamente. Claro, outro aspecto importante do bonsai é criá-los a partir de material coletado ou de viveiros. Neste caso, as raízes devem ser substancialmente reduzidas, como parte do processo de formação para obtê-los no pote de bonsai final desejado.

Quantas vezes podar a raiz

A freqüência de poda de raízes está relacionada com a espécie, o tamanho do recipiente e o meio ambiente. O limite é que um bonsai deve replantado e podado a raíz quando ele apresentar sintomas de declínio e / ou clorose, ou quando ele começar a empurrar para fora do vaso.

Algumas espécies são simplesmente de crescimento lento e vai exigir poda de raízes e transplante com menos frequência. Outras espécies crescem a uma taxa fenomenal e pode exigir poda de raízes e transplante mais de uma vez por ano. Muitas espécies floríferas são bastante vigorosas e exigem transplante anual para manter o vigor com flores profusas e frutificarem. Estes incluem maçã, ameixa e cereja.

Transplante de árvore jovem, geralmente anual.

Em pequenos recipientes, a maioria das plantas irão colonizar o pote dentro de uma única estação de crescimento. Isto é especialmente verdadeiro de mame (bonsai muito pequeno). Quase todos os mamê devem ser transplantado todo ano. Shohin deve ser transplantado a cada um  a dois anos, dependendo da espécie e as condições de crescimento.

Grandes exemplares podem ser podados (raíz) e transplantado a  cada dois a dez anos, dependendo da espécie. Muitos pinheiros de grande porte ficam confortáveis, com cinco a 10 anos sem poda de raízes. Cedros e abetos vermelhos podem ser tratados de forma similar.

Plantas cultivadas sob condições não ideais, naturalmente, crescem mais devagar e precisam de poda de raízes e transplante com menos frequência.

Que época do ano podar

Danos nas raízes podem restringir a sua capacidade de absorver água e nutrientes, por isso deve ser feito em épocas do ano em que as tensões na planta são mínimas. Para plantas de clima temperado, há duas épocas do ano em que essas condições sejam boas, outono e primavera. Plantas tropicais podem ser normalmente podadas e transplantadas durante os períodos de “descanso” ou de crescimento lento.

No final do outono, as plantas de folha caduca que interromperam o abastecimento de umidade para as folhas, estão entrando em dormência, com temperaturas ambiente mais fria, salienta que o calor já se foi. Contrariamente a essa cessação da atividade para as porções superiores da planta, as raízes mais uma vez tornam-se ativas. Elas tem uma temporada inteira de alimentos armazenados e os tecidos superiores ainda estão se movendo para baixo para alimentar as raízes. Crescimento de raízes não é dependente de luz, apenas sobre o fornecimento de alimentos e temperaturas do solo, temperaturas do ar estão diminuindo no outono, as temperaturas permanecem mais elevados no solo, os dias ainda estão quentes, a terra mantém quente pois é ainda irradiada pelo calor do sol, isto é especialmente verdade para as plantas que estão no terreno, ou em contato com a terra.

As raízes de fixação (pivotante), precisa ser retirada para adequar ao vaso de bonsai.

Enquanto as temperaturas diurnas se mantém um pouco altas durante o dia, as raízes estão em uma agitação da atividade. Se você podar raiz durante este período, haverá um fluxo novo de crescimento de raizes antes que as temperaturas entrem na faixa de inverno. Isto é mais para regiões de clima ameno. Isto significa que as extremidades cortadas irão curar mais rapidamente e que o crescimento das raizes novas vão prosseguir até a dormência, caso haja.

Na primavera a temperatura também não é alta, então não causará a perda excessiva de água, em árvores caducifólias as folhas ainda não se formaram para que haja perdas, em perenes a folhagem está intacta, mas as temperaturas são baixas o suficiente para que não haja estresse por calor. A primavera é uma época onde as planta tem aumento gradual e atividade, os requisitos de dormência foram atingidos e o ar aumentando a temperatura do solo irá assegurar que a parte aérea e o crescimento de raízes virão a seguir. Neste momento as raízes revertem o processo de armazenar comida e começam a bombar água e nutrientes até as gemas e colmos.

Estas já contém alimento o suficiente para ampliar em folhas se as raízes bombearem água suficiente para abri-los. Este fenômeno permite, por um período único de manipulação de raiz. Se a raíz da planta é fortemente podada durante esse período, os gomos vão abrir novos brotos, mas não irão se expandir. Isso irá limitar a transpiração e a fotossíntese das folhas que se abrirão irá restaurar a perda de alimento a partir da poda de raízes.

As plantas também podem ter as raízes podadas e serem transplantadas em outras épocas do ano, com exceção dos períodos de dormência. Nestes casos, a atenção especial deve ser dada à transpiração, ou seja, as raízes são responsáveis pelo fornecimento de água e sais minerais para a planta, mas não de carboidratos durante o período vegetativo. Qualquer poda de raiz resulta em perda conseqüente de umidade para a parte superior da planta, simplificando, elas murcham. A poda durante o período de crescimento deve ser acompanhada por uma poda  proporcional superior para equilibrar a equação de água. Se você remover raízes demais e não podar a parte aérea que estiver em vrescimeto, a planta murcha e poder vir a morrer.

Com a experiência de poda de raiz pode-se podar e replantar em qualquer época do ano, em condições adequadas de manipulação do ambiente, porém os novatos devem ater-se aos períodos seguros de outono e primavera.

Como fazê-lo

As raízes de maior espessura devem ser sacrificadas em detrimento dos pequenos espaço e a boa quantidade de raízes capilares. Estas raízes menores são muito mais eficientes na absorção de água, o fator imediato necessário após a poda da raiz. No caso de poda de plantas com recipiente original de viveiro, a fim de colocá-los em vasos de bonsai, deverá ser removido uma quantidade substancial de raízes. Bonsai exige um sistema de raiz substancialmente menor do que as plantas de viveiro, isto significa que serão retiradas bastante raízes pelo fato do vaso original profundo.

Muitas vezes não será possível passar do recipiente de viveiro para o vaso de bonsai em uma única etapa, neste caso remove-se o máximo da esfera de raiz da forma mais segura possível e transplanta-se para um vaso menor, um vaso mais raso que chamamos de vaso de formação ou treinamento. Depois de um ano ou dois que deve ser seguro para uma outra poda de raíz, trabalhando então esta diminuição até que se consiga pôr em um vaso raso de bonsai (bandeja).

Se a planta estava em um substrato com boa mistura, não é necessário remover completamente todo o solo de imediato, embora a maior parte dele deve ser removido. Quando as plantas são colhidas na natureza durante o período de dormência, é provavelmente a melhor chance para remover o máximo do material mais pesado possível, para fazer a transição para o recipiente com uma melhor mistura.

Gancho para" desenrolar" e "pentear" as raízes.

Retire as raízes que circulam, os restos de raízes grossas e mortas, toque sob a planta e encurte as maiores raízes de armazenamento. Tente manter o maior número de raízes finas (capilares) possível. As raízes devem ser aparadas para que o torrão se encaixe em sua nova embalagem.

Este é também um bom momento para começar a olhar para o nebari e decidir se alguma das raízes superficiais precisam ser removidos por razões estéticas.Coloque o torrão em um fundo de substrato raso novo no vaso preencha todos os espaços entre as raízes com substrato cutucando com um pauzinho, cutuque até que haja uma ligeira resistência, isto significa que os vazios foram preenchidos com o substrato. Após a fixação da planta no vaso faça a primeira rega que deve saturar e lavar o substrato.

Lindíssimo nebari na natureza (radial)

Ficus Microcarpa by Min Hsuan Lo

E, finalmente,

A poda radicular pode ser o aspecto assustador da cultura do bonsai para iniciantes. É muito difícil explicar como fazê-lo com palavras, as diretrizes acima devem ajudar, mas a melhor coisa a fazer é ver alguém fazer isso antes de tentar fazê-lo sozinho, se não for possível localizar um clube em sua área, veja se você encontra alguém com experiência que pode ajudá-lo na primeira vez, após isso, com pequenos passos para ganhar confiança, e você será em breve um expert.

Artigo de fonte de pesquisa:

Brent Walston

Traduzido, adaptado e comentado:

Fabiano Costa

Ácaros, ameaça quase invisível!

Ácaros, ameaça quase invisível!

Ácaros são a ruína dos produtores de bonsai e produtores de plantas ornamentais em geral. Há várias abordagens, prevenção, tratamento e mudanças ambientais, se você escolhe uma abordagem orgânica ou química, deve achar este artigo útil, mas tenha em mente os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP):

• Monitorar suas plantas regularmente;
• Prática de prevenção através da criação de um ambiente não favorável à pragas;
• Assim que você encontrar sinais de uma infestação, utilizar o menor grau de toxicidade do tratamento;
• Utilizar controles químicos mais tóxicos somente se necessário e justificado.

Detestável e sem charme!!

A criatura: 

Primeiro, verifique se você tem ácaros, ácaro vermelho são visíveis ao olho humano e devem ser facilmente visíveis com uma lente de mão, eles se parecem com pequenas aranhas vermelhas.

Ácaro vermelho

Se você olhar com cuidado também deve ser capaz de ver os ovos que se parecem com pérolas microscópicas, eles fazem uma teia visível que fica na parte inferior da folha, e não no topo, sempre olhe na parte inferior da folha, que normalmente é onde você vai encontrá-los, as plantas infestadas podem apresentar manchas amarelas e vermelhas nas folhas inferiores.

Se você não tem uma lente (mas deveria), use um pedaço de papel branco brilhante sob luz solar direta, ou uma lâmpada forte, sacuda as folhas sobre o papel e preste atenção para partículas muito pequenas correndo para chegar ao outro lado. Os ácaros são programados para ir sempre ao lado de baixo da folha. 

Ácaro branco

Maiores danos serão visíveis nas folhas inferiores, mais antigas, ao contrário de pulgões, ácaros não estão interessados em um novo crescimento suculento, vai entender…

 Ácaros por si só não são agressivos, eles praticamente ficam na mesma folha suas vidas inteiras, são levados por penas de aves, cães, pêlos e roupas, são geralmente pior na seca, em condições de poeira, embora o de duas manchas prospere na umidade.

Ciclo de vida de um ácaro

Os ácaros têm suas espécies favoritas, e aprendendo quais de suas plantas os ácaros preferem, você pode usá-las como plantas indicadoras, você pode também isolar as plantas preferidas para o tratamento, se necessário.

Plantas com pêlos na face inferior das folhas parecem ser as favoritas, embora não necessariamente, dentre as favoritas que tenho encontrado são buxus, juniperos, malus, rosáceas… mas há muitas outras espécies que são suscetíveis. As plantas cultivadas dentro de casa são especialmente vulneráveis.

Os ácaros geralmente começam a tornar-se um problema no final da primavera e atingem um pico no final do verão ou apenas no calor do pico da temporada, eles são definitivamente bichos de clima quente.

Em tempo frio eles se movem e se multiplicam muito mais lentamente, no verão o seu ciclo de vida é de cerca de sete a dez dias, ou seja, filhotes são ovos depois de uma semana ou duas, qualquer tratamento deve levar isso em conta. Não basta matar os adultos, tratamentos repetidos são sempre necessários para matar os ácaros emergentes, particularmente faço o tratamento de acaricida em três semanas seguidas, uma aplicação por semana, é claro.

Ácaro de duas manchas

No inverno, eles começam a se mover para fora das árvores e arbustos, passando o longo do inverno nas gramíneas.

Como previnir

Ácaros, como pulgões são facilmente retirados da folha, pelo menos antes que eles tenham uma chance de começar a fazer morada. A pulverização de uma semana seguida de água pode retardá-la quando ela começa, no entanto, você deve ser capaz de pulverizar a parte inferior das folhas, pulverizando apenas a superfície superior vai fazer pouco ou nada, concentre sua atenção nas partes baixas da planta, como dito anteriormente, eles não serão encontrado nas partes superiores e suculentas da planta.

A pulverização mais importante é na parte inferior da folha

A introdução de predadores geralmente são na primavera e com o tempo os ácaros começam a aparecer e construir sua população. É muito melhor detê-los nesta época do que tratar uma grande infestação, até porque acaricidas são muito caros, por isso também é um procedimento custo-benefício.

Tratamento

Se você encontrar mais de um ácaro ocasional, e a maioria das folhas inferiores ter de  dois ou mais ácaros, provavelmente você está em apuros. Comece com níveis mais baixos de controle, primeiro tente o jateamento com um spray de água, faça isso a cada dois ou três dias, se a população continua a crescer, use um sabonete inseticida projetado para os ácaros (que deve estar na etiqueta), ou introduza acaricidas.

Muitas plantas são seriamente prejudicadas por esses sabonetes, incluindo a maioria dos áceres, por isso se atente para qual planta usar tal tratamento. Pulverize este então, talvez uma folha ou duas que você não vai se importar de perder e esperar três ou quatro dias para ver se há algum dano, os sabões trabalham por contato, então deve haver uma cobertura completa.

Sabonetes não matam os ovos, assim que deve ser repetida a cada 5-7 dias, pelo menos três tratamentos serão necessários

 

Uma vez que a contagem de ácaros atinge cerca de 40 por folha, a população vai realmente explodir e ácaros começarão a mover-se para outras folhas e plantas.No pior dos casos, eles vão para outras espécies que normalmente são resistentes. O tratamento com acaricida será crucial, porém mais caro e numa rotina mais tóxica.

Se você tiver ácaros de duas manchas, seu trabalho é ainda mais difícil, estes ácaros são muito difíceis de controlar e são mais resistentes à maioria dos acaricidas, nem insista com inseticidas típicos contra eles, não irão surtir efeito algum, soluções mais diluídas do que o recomendado não irão funcionar e promover a resistência.

Então…

É importante enfatizar que a pulverização de pesticidas para os ácaros não é a resposta, é uma solução a curto prazo, se você está querendo ganhar o controle de um problema persistente, você terá que trazer o seu ambiente de volta ao equilíbrio, o que significa a pulverização terá que parar.

por Brent Walston

Traduzido, adaptado e comentado por:

Fabiano Costa.

Envelhecimento do substrato

Envelhecimento do substrato

Há uma mudança da relação dinâmica entre a planta e o seu substrato em um recipiente. Percebemos que as plantas crescem e mudam, mas nós não consideramos que o substrato também. No recipiente de crescimento, é importante entender a expectativa de vida do solo para a freqüência de transplante. Isto assegura que suas plantas no vaso não serão obrigadas a lutar em uma mistura de solo em ‘colapso’, com o passar do tempo eles tendem a quebrar, reduzindo o tamanho das partículas e reter mais água, este processo pode realmente corresponder às necessidades de crescimento e taxa de umidade da planta, se cuidadosamente equilibrado.

Alguns elementos para a mistura

No começo …

As plantas recém transplantadas não absorvem tanta água como as que já estão estabelecidas no vaso, isso ocorre porque o sistema radicular é comprometido, no transplante há a poda de raízes e retirada do substrato antigo, algumas em sua totalidade, levando isso em conta, é fato a diminunição de tranpiração a nível foliar.

Substrato visivelmente em colapso

Mas depois …

Como as raízes crescem e novos brotos e folhas se desenvolvem, aumenta a transpiração, isso pode ser tratado pela poda aérea para reduzir a transpiração, o aumento da irrigação, reduzindo a luz solar, etc… Mas uma das coisas realmente importante de ter é um componente orgânico no solo, é que ele começa a quebrar com o tempo de acordo com a exigência da planta em questão de umidade. Isto efetivamente aumenta a capacidade de retenção de água, um solo bem estruturado e manutenção da planta apropriada irá ajudar a manter a umidade em equilíbrio. Uma vez que o substrato já esteja bem colonizado de raiz não está sujeita ao colapso na maioria das espécies a menos que a planta seja submetida a maus tratos, tais como umidade constante, falta de luz direta do sol, etc… A rede de raízes tenderão a manter o solo arejado, criando uma estrutura lenhosa.

Substrato novo, pronto para novo transplante

A vida do substrato

Deve-se entender que a mistura do substrato feitas em viveiros são projetadas (se assim o são) para crescimento rápido e de curta vida (até 5 litros), pois não ficam neste mesmo vaso até um ou dois anos. Passando disso o solo entra em colapso e também chega-se a condições limite da raiz, a mistura para o bonsai deve durar mais tempo, e eles devem ser mais flexíveis e estáveis para dar conta de poda e de formação, isso significa que temos que prestar muito mais atenção às características do solo de viveiros em geral. O ideal é fazer a mistura de substrato durar tanto quanto possível, mesmo aqueles em vasos de formação, use casca fresca e estável, com inorgânicos (pedras, cacos cerâmicos), um solo deve ser projetado, para durar o tempo que a planta necessita para se manter em vasos.

Bouganvílea do Prof. Rock Júnior após transplante

Então…

O que se pode concluir é que não importa o que você usa para o substrato, se você usar componentes puramente inorgânicos, provavelmente você vai ter que usar fertilizantes orgânicos e seus problemas decorrentes como a remoção de resíduos da superfície, o mal cheiro, insetos, etc., se você usar mais do que o necessário de componentes orgânicos, então você vai ter problemas relacionados com a água e aeração, colapso mais rápido e você terá que prestar mais atenção para as práticas de irrigação. Não existe “melhor” substrato, existem apenas as misturas que funcionam bem em um conjunto de condições ambientais que incluem as espécies de plantas e seu estado atual (idade), como ela é manipulado (técnicas aplicadas à ela e intervenções neste período), a rega, o clima, tipo de adubo, quantidade de exposição a luz / sombra, todas estas coisas estão interligadas.

por: Brent Walston

Traduzido, adaptado e comentado por:

Fabiano Costa

Vaso grande demais? (overpotting)

Vaso grande demais? (overpotting)

Envasar um bonsai em um recipiente muito grande para um maior desenvolvimento é um erro que muitos cometem inconscientemente. A seguir está uma explicação de porque este é um problema. É tirado e editado de vários posts sobre o Fórum Bonsaisite , por Brent Walston.

Online shopping at British Bonsai

BEM…

A água da rega será drenada até o menor nível de saturação do solo, neste ponto então a drenagem pára e esta camada saturada permanece, a água não vai mais escoar para fora, o nível de saturação (umidade) do substrato depende de sua mistura e de sua granulometria . Um substrato mais grosseiro terá menor saturação, ou ficará menos tempo úmido que uma mistura fina, pois o total de umidade retida é menor. A água pode ser removida de duas maneiras, pela evaporação (a água sai por cima, da superfície do substrato), ou pela absorção de água pelas raízes (alimentado pela transpiração foliar). Destes dois, a remoção de umidade pela transpiração é de longe o mais eficaz. Para provar isso a si mesmo, basta colocar dois vasos de solos idênticos ao lado um do outro, um com uma planta, o outro sem, molhe-os completamente e em seguida, compare o peso dos vasos no final de um dia quente de verão. Se a planta não tem muita raíz, não se pode eliminar muita água pela transpiração e isso acumula muita água nas partes do solo sem raízes, em curto prazo este não é um grande problema. Em um ambiente adequado, a planta vai crescer e vai criar raizes rapidamente, controlando assim o nível de saturação, então o substrato secará após a rega em dia ou dois, após algumas semanas ou meses de crescimento. No entanto, se o pote é tão grande que o nível de saturação não pode ser removido pela colonização radicular normal, os problemas começam. Isso não é dependente do tipo de solo, com solos grosseiros um vaso maior poderá ser tolerado, mas ainda há limites para o espaço que pode ser rapidamente colonizado.

Vaso de treino ideal aumenta proporcional ao volume de raízes

O que acontece se os limites forem ultrapassados?

Se você estiver usando uma alteração orgânica, como a casca, você vai experimentar a compostagem acelerada do solo. Isso significa que você vai perder o seu tamanho efetivo das partículas do solo mais rapidamente do que se você tivesse usado um vaso menor. Este é o efeito mais comum, você pode usar um vaso que é muito grande e fica muito molhado, a alteração orgânica se decompõe rapidamente nesse ambiente úmido, diminui de tamanho de partícula, o substrato entra em colapso, aumenta o nível de saturação, mais água é retida, raízes sem mantém em águas paradas, então o fracasso da raiz ocorre com ou sem a presença de um patógeno. Se usasse apenas substrato inorgânico estável poderia evitar esse cenário, mas há outros problemas. Mesmo que o acima não ocorra, que tipo de crescimento de raízes ocorre em uma mistura que não “seca” diariamente? Quando a rega é correta, uma nova carga de ar/gases é puxado para dentro do vaso pelo volume de água que escoa pelos orifícios de drenagem, o dióxido de carbono e outros gases são removidos do solo, quanto mais tempo você deixar esses gases no solo, e quanto mais você esperar para introduzir uma nova taxa de oxigênio, mais pobres serão as raízes. Se você criar uma situação como esta (overpotting), para não requerer irrigação diária, então você não obtém um ambiente de solo ideal de crescimento.

Prof. Rock Jr. envasa seu Jun. Procumbens num escorredor adequado ao volume de raízes para a época.

 

 

 

Aqui ela já envasada com pouco sofrimento com podas radiculares longas.

Então…

O melhor ambiente radicular é um substrato que “quase seca” uma vez por dia, no linguajar bonsaístico, sabe-se bem do que estou falando. A melhor prática é transplante para o tamanho do pote maior seguinte, sem exagero, depois cada vez que a planta se torna com raízes estabelecidas evidenciada pela massa radicular intacta, não é um efeito empírico nem desconsiderável, a melhoria no resultado do crescimento é significativo. Esse é um artigo que mexe em tudo o que aprendemos até agora sobre aumentar vaso para aumentar desenvolvimento de mudas e prés, imagine então o que dizer da dupla escorredor/mamadeira? Até mesmo o precursor desta técnica no Brasil (ouvi falar) não mais recomenda sua prática pelo fato de que o PH ser diferente entre um e outro, além do que tive experiência própria das raízes da mamadeira estarem quase todas podres, pelo menos as que restaram, pois tinha muito poucas, além de pivotante…

Técnica escorredor / mamadeira

Pensa-se então que plantar em uma bacia gigante seria o ideal, com substrato homogêneo e drenante…pode ser que seja, mas com certeza veremos com outros olhos e pesaremos as medidas, dependendo da espécie, do seu tamanho atual, de seu desenvolvimento radicular atual, etc… Contudo creio que seja mais prático e econômico em questão de espaço, água, substrato e tudo o mais, ir aumentando realmente gradativamente o vaso, reduzindo então os riscos de colapso do substrato.

Traduzido, adaptado e comentado por:

Fabiano Costa.

Calor no interior do vaso de bonsai

Calor no interior do vaso de bonsai

Havia um post no IBC onde Andy Walsh é um colaborador freqüente, então foi perguntado se luz direta do sol brilhando em vasos pretos de plástico para treinamento poderia aquecer a ponto de danificar as raízes. De maneira típica, ele respondeu com uma resposta mais completa e bem pesquisada.

Árvores no chão

As altas temperaturas podem danificar seriamente as raízes das plantas mantidas em vasos.

Como todos sabem, as raízes das árvores na natureza normalmente experimentam uma certa quantidade de variação de temperatura. No chão as raízes de alimentação das árvores tendem a habitar alguns centímetros mais seguros em sua profundidade quanto aos efeitos do calor da luz direta do sol e do ar quente da superfície, e quanto mais profundo, mais esse perigo fica anulado.

É  óbvio que algumas das raízes das árvores pode sentir temperaturas bastante elevadas na natureza, no entanto, numa floresta ou um maciço de árvores com pouca incidência de sol no chão, as raízes tem temperaturas mais amenas e mais constantes. Isso provavelmente é verdadeiro para as áreas mais arborizadas, como meu quintal também. (Eu tenho certeza que todos nós estamos cientes de quanto o solo está mais frio, quando sentados à sombra de uma árvore).

Árvores em vasos

No mundo da cultura em vasos, a situação é um pouco diferente, grandes variações de temperatura como descrito acima, podem ser muito mais exagerada. Na maioria dos casos, as raízes são apenas na superfície interna dos vasos e podem ser rapidamente e facilmente afetadas pela luz solar direta e temperaturas do ar.

Em mamê bonsai (mini) o cuidado te que ser triplicado

Como geralmente os bonsai são arrumados em prateleiras e não são arranjados de perto proporcionando uma cobertura contínua de vegetação sombreadas para os recipientes, como é o caso de viveiros que normalmente arranjam plantas em canteiros para maximizar o espaço, bonsai por outro lado, são normalmente demasiadamente espaçados para garantir que todos os ramos obtenham sol e ventilação, portanto, as raízes das árvores cultivadas como bonsai normalmente terão as temperaturas mais altas.

Junípero em vaso provisório, vendido em viveiros

Embora seja geralmente aceito no trâmite do treinamento que as altas temperaturas são responsáveis pelo pobre crescimento, há pouca documentação sobre os efeitos específicos de altas temperaturas. São citados alguns estudos americanos, mas não vem a calhar colocar nesta postagem, quem quiser ter certeza pode acessar o link original deste artigo de consulta clicando AQUI.

O sombreamento dos vasos

Há também algumas informações sobre os efeitos do sombreamento do vaso no crescimento radicular. Foi realizado um estudo onde os recipientes foram sombreados em vários  níveise quatro espécies lenhosas foram utilizadas, as raízes foram examinadas, contadas e classificadas, antes do estudo e após 6, 12 e 18 dias. O estudo descobriu que quanto maior a % de exposição maior o dano à raiz, e que a maior parte dos danos ocorreu durante os primeiros seis dias.

Os Juniperos foram os mais afetados perderam 88% de suas raízes após os primeiros 6 dias, o Hollys estavam em 72%, do Pinheiros austríaco 48% e os Mugos em 40% após seis dias. O autor não indicou qual a % de exposição esses números vieram. (Whitcomb, Carl E. George WA Mahoney 1984. “Efeitos da temperatura em recipientes no crescimento da raiz da planta” Oklahoma Agri. Exp. Sta. Res. Rept. P-855 :46-49). Whitcomb mostra algumas fotos gritante dos efeitos sobre as raízes desse tipo de exposição. Nas laterais dos recipientes expostos não existem raízes nenhuma, do lado da sombra, há uma abundância de raízes.

Meu amigo Joel de Laguna em sua estufa recém-feita

Segundo Whitcomb, este estudo mostra que o estresse térmico nas raízes das plantas em recipientes é um problema sério. A rápida perda de raízes após a exposição se correlaciona com o estresse da planta abrupta freqüentemente observada quando as plantas adaptadas  no vaso são espaçadas durante o verão. Raízes mortas pelo calor são locais privilegiados para a entrada de organismos de doença pela morte e podridão radicular, altas temperaturas podem ser um fator importante no fornecimento de uma entrada fácil para doenças nas raizes.

Cores dos vasos

Existem alguns estudos sobre a substituição de plástico preto com plástico branco, mas enquanto os contentores brancos reduzem a temperatura do solo, o polietileno branco torna-se frágil em exposição aos raios UV e desmorona.

Danos causados pelo calor

Eu tenho pensado sobre esta questão muitas vezes e tenho notado que algumas árvores que eu tenho na minha bancada parecem definhar sob o sol quente de verão, onde os da mesma espécie que tenho amontoados no chão “parece” mais saudável. Eu sempre suspeitei que os danos do calor do verão pode ter sido responsável pela perda de algumas plantas importantes, principalmente juníperos, após o reenvase da primavera.

Podridão radicular geralmente ocorre no verão e é sempre culpa de má drenagem e rega excessiva, gostaria de saber quanto a morte da raiz pelo superaquecimento também podem contribuir para o fenômeno da podridão radicular de verão. (É quase irônico que é recomendado colocar Bonsai afetado pela podridão de raiz na sombra após o tratamento – parte da cura?) Mesmo algumas das ocorrências de inverno da podridão da raiz pode ter tido sua origem no calor do verão.

E, finalmente,

Eu acho que é justo dizer que altas temperaturas do verão e a colocação de bonsai em pleno sol durante todo o período de crescimento provavelmente tem algum efeito negativo sobre as raízes de um bonsai, principalmente em países com clima quente, como o nosso. Precauções ao meio-dia, como sombreamento e irrigação para resfriar os recipientes podem ser o melhor para um bonsai.

Artigo de fonte de pesquisa:

Andy Walsh

Traduzido, adaptado e comentado:

Fabiano Costa